Fotos De Mujeres Caderonas En Minifalda

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El uso político de la prenda alimenta grupos ideológicos desde hace años. Esa imagen y la de otras mujeres con vestimenta occidental en diversas urbes en la etapa soviética del país, tal y como apuntó entonces la directora de alcance digital del Global Investigative Journalism Network (Gijn), Rosalyn Warren, son estampas «ampliamente compartidas en grupos antislamistas en la red». «Esas fotos de la mujeres afganas en minifalda siempre se hacen virales en espacios de extrema derecha porque la gente que las comparte son algunos de los mayores apoyos de Trump», escribió al respecto la propia Warren en una tribuna en The Guardian, donde añadía: «Cuando se trata de las fotos de las mujeres afganas, el contexto es clave. Las fotografías selectivas que muestran a mujeres de diferentes partes del país (ciudad y campo), procedencias y clases sociales no pueden comenzar a representar con precisión la realidad que las mujeres han enfrentado en Afganistán durante los últimos 40 años o más».

Uno de los textos que ha vuelto a las estas semanas ha sido el ensayo La militarización de la nostalgia: cómo las minifaldas afganas se convirtieron en el último salvavidas en la guerra contra el terrorismo, un texto que escribió en 2017 el periodista Alex Shams a propósito de la controvertida decisión de Trump. Allí no solo repasaba el relato político de la nostalgia por un futuro mejor que se ha hecho a través de esas imágenes, también recordaba que no era la primera vez que la ropa de las afganas se utilizaba para justificar operaciones militares (en 2001 la congresista republicana Carolyn Mahoney vistió un burka azul en la cámara estadounidense para pedir la intervención estadounidense) y se preguntaba por qué los no afganos solo se preocupan de aprender sobre Afganistán únicamente cuando hay mujeres en minifalda envueltas. «En lugar de definir las libertades de las mujeres en términos de derechos sociales, políticos y económicos, como el acceso a la sanidad y demás servicios, esas posiciones reducen la «libertad» a cuánta piel se está enseñando o no se está enseñando. Una fotografía, de repente, se convierte en el elemento que decide qué mujeres son libres y cuáles no lo son», apuntaba entonces Shams, alineándose con el pensamiento que expresó Heather Barr hace unos días y de otras reporteras que han trabajado en la zona.

«Los occidentales no suelen entender bien Afganistán», explica Nordberg al teléfono preguntada por el peso de las instantáneas de las afganas en minifalda en el relato mediático y viral de los últimos días.»Cuando veo esas fotos pienso en los rusos y cómo prometieron lo mismo que los americanos. Por supuesto que las mujeres deben vestir lo que ellas quieran vestir, pero también es importante destacar que esas imágenes estaban hechas en Kabul. Y Afganistán no es Kabul. La mayor parte de Afganistán vivía en la pobreza y era muy tradicional, esa libertad no se vivió igual en todo el territorio», destaca.

Erigida en símbolo de la libertad y emancipación femenina, nadie en su sano juicio se atrevería a poner en duda de que la minifalda es mucho más que una simple prenda del armario femenino. Es la herencia de reivindicación hedonista y de libertad que Mary Quant dio a las mujeres, al ponerla de moda en Londres a mediados de los 50, refrescando de un tijeretazo los códigos juveniles y marcando distancia con la depresión de la postguerra de la generación anterior. También fue la apuesta que Courreges popularizó en París para airear los patrones conservadores de la costura francesa, una postura que irritó profundamente a monsieur Dior y a Coco Chanel, que consideraba que la mini desprendía a las mujeres de las formas femeninas y las convertía en chiquillas y que hasta provocó manifestaciones por la capital británica con jóvenes reclamando el derecho a enseñar pierna.

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